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剛學攝影時,很多前輩灌輸給我的觀念就是EV值最好維持在0或者-1/3~-2/3
再來是,逆光記得要補閃燈,不然人會暗掉!!
暗!!真的很暗!!
我被這樣的觀念長期困惑著~~><\"
誰說拍照EV值就一定要像上述的那樣??誰說逆光人像不打閃人就會暗??
大概今年10月的一場墾丁旅拍,我開始改用機身M模式拍攝,不小心發現,其實EV根本不用管9 Q2 i( p/ m- _9 q% [\' l! q8 s% ^
只要能拍出感覺,那些東西都是死的,所以逆光不用補光,人也可以是亮的,就不難理解了!!
1.請使用M模式控光,因為M模式其實控光是最準確的,也許其他模式也可以,但我偏好使用M模式.
2.使用點測光(只有一點的那個模式)或者中央評價測光(一個圓加中間一點的那個),不需要曝光鎖定,直接對臉部測光即可
3.調整快門與光圈,讓你的EV保持在+2左右(請依照自己感覺調整),光圈的部分如第四點,快門則保持安全快門即可,若不夠就提升ISO,8 z8 x- b6 S6 V% Z H p# x
不過逆光環境的話,基本上都夠的~~^^
4.請記得縮光圈,我的習慣是縮到5.6~8左右,就看現場光源囉~~
(4-1)逆光讓太陽出現星芒
(4-2)因為EV提升,連帶的會使畫質下降,縮光圈多少可以保留畫質
(4-3)讓你的背景不至於整個爆掉
...
感謝您的分享!!:)
不過有幾點個人覺得有疑問，希望能討論一下
有關2：
若不曝光鎖定，那若model的臉不在畫面正中央(點測光位置)，點測光的測光點又無法對著對焦點移動，
那如何不鎖定曝光鎖定，而又能對model的臉做點測光呢??
有關4-2：
EV的意義，是相對於相機測光值的測光值來算的，也就是說
假設相機測光正確是F5.6 1/100，你可以去找亮一點的地方測出F11 1/100，再透過加ev來達成F5.6 1/100，
他們之間是相對的關係
為什麼EV的提升，會連帶的使畫質下降??
有關4-3：
在這裡縮光圈，您指的是\"有做補光\"的前提之下嗎???
若是沒有做補光，縮光圈是為了降低背景的曝光，那主角的曝光值也是會連帶降低，
這樣就變的沒有意義了，當然，如果是有補光，這點就合理。
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逆光難拍的原因在於，背景跟主體的光差距太大
背景太亮
造成主體相對的變暗
關鍵是在 \"二者之間的差距\"
那為什麼很容易拍暗??
原因是在於，相機的測光系統縮會\"被騙\"(因為通常預設是評價測光，或是平均測光，以整個畫面做測光的方式)
對於相機來說，他看到的，是一個 \"很亮\" 的畫面(因為被逆光影響)，所以，相機測光，就會以很亮的畫面來測
，造成主體被背後的光線害到，而曝光不足
點測光，或中央重點測光的目地，就是讓相機的測光系統， \"不是以整個畫面\" 來做測光
\"點測光\" ->相機的測光系統，只看那個\"點\"，來做測光
用 \"點測光\" ，對 \"臉\" 測光
就是告訴相機，我只要用\"臉\"的部份，來測光
因此，相機便只管臉，不管其他地方，也就不會被\"逆光\"騙去了
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M模式是 \"不靠測光系統\" ，完全靠使用者的決定來決定曝光
所以就不會有 \"測光系統\" 被逆光騙的問題發生，因為測光系統沒有在運作
所以用M模式也不是一定就拍得好，要看使用者有沒有辦法對於該環境做一個 \"適合的\" 曝光設定
你可以用個測光表，測好光後，再用M模式調成測出來的設定
或先調成點測光，對臉測光後，記下設定，再用M模式調(也可以直接用曝光鎖定比較方便)
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補光，如上述說過，逆光難拍的原因在於，背景跟主體的光差距太大
所以補光的重點就是，給主體一些光，讓他跟背景的差距縮小
一般正確的做法，是相機先對背景測光(不管主體，因為主體的光靠補光)
測出背景的曝光設定後，拍的時候，再用補光將主體的光曝正確
如此一來，主體有適合的曝光，背景也有
這就是為什麼逆光通常都說要補光的原因了。
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記得一個原則，相機的各種曝光模式，是方便你去 \"得到曝光設定\" 用的
所以基本上用什麼模式都沒差
重點在最後的 光圈、快門、感光度等等的值
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所以當有前輩對你說，拍什麼該怎麼調，或是該怎麼做的時候
試著去想想，為什麼?
要想通才是最重要的
他們分享的是給比較不懂的新手一個最通用，最快能有效果的一個方法
但並不一定是最適合每個人，每個環境的拍法!!
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樓主: 嵐楓
發表於 2009-1-8 12:59
