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數位單眼攝影超入門~7/20更新至第五篇22樓

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發表於 2012-7-19 02:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是小弟在FB上應邀所寫的文章,希望對版上的新手有所幫助,目前仍連載中
如有錯誤處也請各位大師不吝指教,

也因發布於FB上,所以只有文字沒有圖片,不喜者勿入~~多謝
如有需轉載請註明文章來源
http://www.facebook.com/hsiehyeh?v=info&ref=profile#!/hsiehyeh

此為小弟FB~~歡迎加好友


數位單眼攝影超入門

第一篇 基本觀念篇

1.攝影是減法的藝術,當一張照片中的元素越少,越容易讓觀影者的視覺焦點集中,所以一些非必要的東西,能不入鏡就不入鏡 (理性+感性)

2.正確的曝光,照片的顏色與細節、對比就會豐富 (理性)

3.正確的對焦,照片的銳利度與景深的控制就會明顯 (理性)

4.正確的平衡,含水平、色調、大小、動靜,就會讓觀影者擁有舒適的觀影體驗(感性)

5.學習攝影的進程:(意志力)
A.知識吸收期<==這時候需摸熟攝影器材、研究光圈、快門、ISO、白平衡、景深控制等等的基本概念,多看別人的作品,用以增加自己對光影的敏感度,這時不急著拍照

B.練功狂拍期<==這時候盡量針對單一主題狂拍,要達到人機一體,人比機兇的境界,在多加並改良模仿他人的作品,將以往所有看的照片內化成自己的內功修為,這段時間也是開攝影眼的關鍵時期,初期或許拍個100張能看的不到一張,隨著不斷努力,成功率會越來越高,此時快門數將會不斷地飆高~~~

C.風格發展期<==所謂的攝影"大師",其實100張裡面能用的大概也只有三成,真正的佳作更是難求,但進入這個時期後~~每拍一張之前都會有想法,快門數銳減成功率卻是飆高,信手捻來都是一張還不錯的相片

以上感性部分是最困難的~~

評分

參與人數 10參與度 +255 收起 理由
danegihiphop + 5 新手的救星
潘虹宜 + 30
andy0601 + 50
kevin-lou + 20
石虎 + 20
oldmoouncle + 20
shingen66 + 30
csy6213 + 30
夜鷹 + 10
太保 + 40

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 樓主| 發表於 2012-7-19 02:55 | 顯示全部樓層
第二篇 光圈、快門、ISO基本概念(入門)
1.光圈(F值)
A. F值越大光圈越小,F值越小光圈越大

B. 光圈大小是相對值,並不是每顆鏡頭的F2.8進光量都相同,所謂F直指的是光圈本身跟鏡頭口徑以及進光軌道的比值

C. 光圈影響
ㄅ.景深(下?篇會提到)
ㄆ.散景形狀(景深外的模糊形狀)
ㄇ.持續光形狀(就是星芒啦)
ㄈ.畫質

D.基本上幾乎所有的鏡頭最佳畫質光圈都是落在F5.6~F11之間

E.光圈越小星芒越銳利

●AV模式(光圈先決)的使用時機
在一般拍攝下~~拿來測光
在搶拍的情況下
控制景深
控制背景
控制星芒

2.快門
A.快門速度是絕對值,1/60表示1/60秒,15"表示15秒

B.快門的影響
ㄅ. 凍結物體
ㄆ. 創造速度感
ㄇ. 紀錄光線的移動(車軌光軌星軌光影塗鴉)
ㄈ. 流動

●TV模式(快門先決)的使用時機
"被攝物會動"才會用到快門先決
凍結:快門速度要比被攝物動的快
EX:
凍結人走路的動作,快門時間約1/60
凍結車子在路上慢慢開,快門時間約1/250左右
凍結噴泉的水珠,快門時間約1/500左右

流動(軌跡):快門速度要比被攝物動的慢
EX:
溪瀑做出水流效果:快門速度1/2秒以上
溪瀑做出絲絹效果:快門速度1.5秒以上
記錄星軌:運用B快門,快門速度30秒以上(10分鐘甚至1.5小時長曝都是有可能的)

3.ISO(感光度,有人說ASA值,只是單位不同)
A.感光度數字越高,感光度越高(越能捕捉到微弱的光線)

B.感光度越高,雜訊越高(微弱光線太亂)

C.可用感光度指的是攝影者所能夠容許的雜訊最大值,以我來說CANON 500D的感光度雖然到ISO6400,但是ISO400我就有點受不了了,ISO800我就看不下去了,ISO1600基本上我就爆炸了~~~所以我的可用感光度落在ISO400,最大容忍值是ISO800,以上的感光度我都不會去用他(5D2我個人的容忍值到ISO2000,參考看看)

D.ISO值越低畫面越乾淨(沒有雜光來亂)

E.ISO值的調整時機:當光圈已經開到最大,快門又已經放到你能夠HOLD住的最慢時仍然曝光不足,只好調整ISO值

F.ISO的影響總整理:
ㄅ.ISO越高畫面雜訊越多,反之越低則畫面越乾淨
ㄆ.ISO越高對比度也相對提高,照片的細節越少,反之ISO越低畫面細節越豐富

光圈、快門、ISO這三個數值決定了一張相片的曝光
其中ISO值非必要不去動他,保持在100就對了
光圈開越大時相對的快門也要跟著加快,光圈開越小快門也要跟著放慢,就像大家常舉的例子,同樣一個杯子要裝滿水(曝光量剛好),水龍頭(光圈)開越大,裝滿的時間就越快(快門),相反的開越小裝滿的時間就越久,拍照就是要訓練自己每次不管水龍頭開大開小,水都要裝得剛剛好滿,不能滿出來(過曝),也不能裝不夠(曝光不足),這就是拍照的最基本功,先練熟了以後要故意滿出來或是故意裝不夠,那都是創作的範疇了
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 樓主| 發表於 2012-7-19 02:55 | 顯示全部樓層
第三篇 景深與景深的應用
這邊有些牽扯到光學因素的就不再解釋~~畢竟此系列是寫給數位單眼入門的朋友參考的,就不說得太深入了

1.什麼叫做景深
景深是指在現有硬體及設定下,這次快門所產生的被攝物體準焦範圍,通常在景深範圍外的大家都會叫他散景(前景後景都算喔)

2.影響景深的幾個關鍵因素:(短=淺,長=深)
A. 光圈的大小,光圈"設定"越大景深越短,光圈越小景深越長
B. 鏡頭的焦段,焦段越長景深越短,焦段越短景深越長,
C. 與被攝物的距離,距離越短景深越短,距離越長景深越長
D. 鏡頭的種類,微距鏡頭景深較同焦段的一般鏡頭短
E. 片幅的大小,片幅越大景深越淺
EX:
同一顆鏡頭光圈2.8的景深比光圈5.6來的淺
在標榜同樣最大光圈為F2.8時100MM的鏡頭可以創造出比50MM的鏡頭更淺的景深
想要用廣角鏡創造淺景深的最好方法就是貼著被攝物拍
想要用望遠鏡頭做泛焦(全景深)那就要離被攝物越遠越容易
同一顆鏡頭在不同片幅上的景深長短如下:3/4系統>APS-C (CANON600D,60D,7D)>APS-H (CANON1D系列)> FF(全幅CANON 5D、1DS、1DX)

3.景深的應用
A. 消除過於雜亂的背景(淺景深)通常用於生態攝影
B. 凸顯主題(淺景深)通常用於時裝人像攝影
C. 模糊掉過於雜亂的前景(淺景深)
D. 創造泛焦(長景深),通常是風景照或是人帶景使用
E. 框景拍攝(長景深)
F. 創造前後散景效果(淺景深)
有空缺的就請各位同好自行補上了

3.如何在拍照之前確定景深:
現有的電子式單眼攝影裝備,再按下快門前鏡頭都會自動開到最大光圈以利攝手對焦,所以常常在拍照時誤判景深,要在按快門之前確認成品的景深方法如下
A.景深預覽按鈕,通常位於鏡頭座附近,除了鏡頭交換按鈕外會有一顆小小的按鈕,按下去之後鏡頭會開到你實際設定的光圈,從觀景窗或是LIVEVIEW就可以看到實際的景深了,如果快門設定比較小,看到的影像會比較暗屬於正常狀態不用驚慌

其實一張照片的成敗,景深佔了很重的比重
如果出遊照拍攝的人物都用淺景深再拍,那麼在八里跟巴黎拍攝的基本上沒有什麼差別......
如果風景用淺景深再拍,那麼全景會變成糊景~~
適當地在不同的主題創作中運用不同的景深策略,更能夠凸顯出拍攝的主題或是表現出壯闊的場景,
許多人一昧的追尋大光圈鏡頭只為了淺景深,個人認為不見得需要,鏡頭的選用應該針對時常拍攝的主題做搭配,畢竟大光圈鏡頭都貴貴的.....但是如果常拍室內照,夜間人像、微光拍攝等主題,大光圈鏡頭仍是你不可或缺的器材
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 樓主| 發表於 2012-7-19 02:56 | 顯示全部樓層
第四篇 透視、壓縮(距離感)與變形(含基本鏡頭概念)
1.透視
A. 這裡的透視指的並不是拍的時候衣服會不見=.=",而是在製圖中的透視概念。
EX:
ㄅ.站在高樓底下抬頭往上看,屋頂會越來越小
ㄆ.站在鐵軌中間往前看(請自行注意火車),平行的鐵軌最後面會縮成一個點
ㄇ.站在十字路口往其中一個角看兩邊的建築物會越縮越小變成一個點
以上這種近大遠小的自然視覺效果,就是透視效果

B. 50MM鏡頭(APS-C系統上對應為35MM鏡頭)因為最接近人類自然視覺的透視效果因此被定義為標準鏡頭

C.影響透視效果的因素:
鏡頭的焦段是最重要的
ㄅ. 50MM=標準鏡=最接近自然視覺
ㄆ. 焦段>50MM<==稱作望遠鏡頭,焦段越長透視效果越低
ㄇ. 焦段<50MM<==望遠鏡頭,會壓縮縱深,降低照片立體感
ㄇ. 焦段<50MM<==廣角鏡頭,會放大縱深,創造相片延伸感

D. 如何消除壓縮效果
ㄅ. 使用廣角鏡拍攝會放大距離

3.變形
變形的光學因素就不再贅述,只針對變形方式稍作介紹
A. 50MM幾乎不變形所以稱為標準鏡頭

B. 焦段<50MM<==望遠鏡頭會由四周向中央逐漸凸起,稱之為枕狀變形,焦段越常變形越嚴重,不過現有科技對此變形抑制已有相當成效,所以可略過不看,只是既然寫到了順便介紹一下以免遇到時以為相機壞掉@@

4. 從鏡頭的角度做結論
A.50MM為標準鏡,不管是透視,壓縮與變形都是最接近人類肉眼的自然視覺,所以最難創造出畫面張力(後?篇會講到),是最好用但是最難用得好的鏡頭

B.焦段>50MM稱為望遠鏡頭,焦段越大枕狀變形(可略過),距離感跟透視效果都會降低,拍出的畫面越平面

5.總結~~~
這一段原本應該要搭配照片做解說的,想一想還是請看不太懂的人自己拍一下,親身感受一下透視壓縮以及變形,這樣會比較有印象(好啦我承認是我懶,看在我打這麼多字的苦勞下....原諒我吧)。
拍攝步驟如下:
A.在桌面上放置3~4瓶礦泉水,等距離(每瓶間隔5~10公分)排成一直線
B.抓45度或60度角(總之只要有角度)皆可開始進行拍攝
C.構圖方式為將最接近你的第一瓶礦泉水上下均切齊畫面最上跟最下,把水放在最左邊或最右邊,盡量上腳架可以用小一點的光圈做比較長的景深
D.拍攝第一張請用50MM(APS-C用35MM)
E.拍攝第二章請用你手邊最廣的焦段一樣要第一瓶水切齊喔
F.拍攝第三章請用你手邊最長的焦段一樣要第一瓶水切齊喔
G.拍攝時請別忘了移動你的腳步~~~廣角近點拍...望遠遠點拍

拍攝完再比照上面的文章~~~相信你就懂了......
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發表於 2012-7-19 07:03 | 顯示全部樓層
寫得很好, 感謝無私的分享~
但好的教學文建議文圖並茂,
因為文字老手一看即懂, 但寫給超入門新手就會霧沙沙!!
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發表於 2012-7-19 07:51 | 顯示全部樓層
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內容充實詳細
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發表於 2012-7-19 07:58 | 顯示全部樓層
寫的真讚,感謝分享~~[s:47]
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發表於 2012-7-19 08:13 | 顯示全部樓層
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發表於 2012-7-19 08:58 | 顯示全部樓層
感謝分享[s:47]
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發表於 2012-7-19 09:01 | 顯示全部樓層
感謝分享

以加好友[s:47]
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發表於 2012-7-19 09:14 | 顯示全部樓層
可看出樓主非常用心的整理,如果,可以加一些圖片來比對,新手更容易消化吸收。
總而言知,100分啦![s:58]
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發表於 2012-7-19 09:51 | 顯示全部樓層
[s:47] [s:47]
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發表於 2012-7-19 10:59 | 顯示全部樓層
[s:47]  感謝分享
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發表於 2012-7-19 11:04 | 顯示全部樓層
感謝分享~~
對新手的我來說 很有幫助[s:47] [s:47]
但是沒有圖 我看的好辛苦~ 呵呵[s:17] [s:17]
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發表於 2012-7-19 11:19 | 顯示全部樓層
很具體的說法 很容易懂
為你的付出 值得肯定與嘉許
我已沒力寫這一些

附記 :
有圖文解說 對新手比較有幫助
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