[翻譯] 超新星閃燈活用系列之 Canon 閃燈教學
本編前言Neil 的閃燈活用系列反應不錯的樣子，雖然我還是希望有更多高人來給我指導，不過現實生活就是這樣。所以我繼續尋找有關 Canon Flashlight的使用心得來看， Kent大 再度給予很用有的建議。超新星網站的 Charlie Gardner 寫了好些有用的文章，於是就變成這個新系列的開始。 Charlie Gardner 現在不是職業攝影師，雖然有一段時間他曾經擔任過傳奇婚紗攝影師 MonteZucker的助手，他對於人像攝影的佈光、背景與焦點安排有一套很有趣的理論，這個未來也會跟各位分享。不過現在我們比較重要的是先翻譯一下他對使用 Canon580EX 及 E-TTL 閃燈曝光系統的心得，我想，基於他不是職業攝影師，他的心得對於同樣不是職業攝影師的人們會更有助益，而雖然標題是Canon Speedlite 580EX，但是內容則是使用 Canon Speedlite 550EX, 420EX, 430EX的朋友也可以用的。
本編分三集貼在我的新 Blog，站在敗與不敗中間 II，今天貼完三集剛好來這邊發個合集，想說既然原來是取材自這裡，也應該把譯文貼在這裡。
那麼....就開始了。
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閃燈的曝光控制包含了兩個層面，一個是現場光線的控制，另一個是閃燈補償的控制。如果能詳加理解的話是個非常有用的創意工具。
目前 Canon 的非專業市販機種 (EOS 400D, EOS 30D, EOS 5D) 都是使用相同的 35分區測光，這個測光的感測器在觀景器處讀取光線的分佈狀態，評價測光模式會讀取全部的 35分區數值，中央重點、部分測光以及點測光則沒用那麼多分區的資料。很多人以為測光區域越小所測到的光就越正確，注意，只有在你真正瞭解你測到的光是甚麼的時候，這一點才是正確的。
自動測光系統的概念，就是看到一個景的光線分佈之後，他可以迅速得出一組光圈快門值，按照這個值去做的話你剛好足以使影像變成中間灰 (18%的反射率)，這個概念是基於場景中會有光與陰影的量約略相等。在中央重點之類的測光模式下，這個中間灰的概念很有用，但是如你是對著你想讓它變白的物體作點測光的話，其結果將會讓這個你想讓它變白的東西變灰，這時攝影師必須有點經驗，預期到這個現象，並且手動把曝光值調整回來。
評價測光模式: 35分區測光與 E-TTL II 的整合曝光系統聰明的過份，特別是在閃燈開啟的時候。 ETTL-II會在快門打開之前先進行預閃，然後把這個測光值與純粹現場光的測光值作比較，這樣 E-TTL II 系統就可以繪出一個粗略的 3D圖，並且瞭解到哪些區域應該是在前景 (有吃到閃燈)， 哪些是背景(只有現場光)。
想像一個場景，新娘穿著白紗，站在你身前五呎，身後五呎之處另有白牆一堵，在未閃閃燈的測光中，新娘與背景牆的調子都是一樣的，分區中對白牆測光的區域，測光數值等同於白紗區域，而預閃之後，由於新娘與你的距離只有白背景牆與你的一半，所以新娘吃到的光會是背景吃到的四倍，也就是多兩格(*1)。
通過對預閃以及未閃時測光的比較，系統可以預估哪些區域在前，哪些在後；相同的也可以量度畫面中最暗與最亮的區域，調整適當的分區加權，讓整個畫面的曝光值最恰當，不只如此，E-TTL II系統還會讀取鏡頭回傳的距離參數。由於閃燈出力基本上是與距離相關的，所以獲得這個參數可以幫助閃燈更進一步瞭解該打多少光出來。這說起來落落長的一串，其實只發生在你按下快門到快門簾真正開啟，這電光火石的時間而已。
就像我說的，閃燈聰明的過份了，那機身後的腦袋，是不是會更聰明一點？
Chuck's ~~ 補償測試法
我不是自誇，我真的瞭解怎麼去測光。我第一台相機是 1969 年的一台 Nikon 出產可以水下攝影的 Nikonos II(*2)，沒有測光表，所以我只好用 "Sunny 16"(*3)的口訣來測光，很快我就可以自己預測測光值，這其實真的不太難，太陽每天都會升起啊(譯按：所以依賴太陽來測光其實是個好主意)。閃燈的公式則是: GN / 距離 =光圈大小，一開始打燈老是失誤，不過掌握訣竅之後就很快了。第二年我買了安瑟亞當斯的書以及 Honeywell 1-degree測光表，好像強迫症一樣的老是用點測的方式來對每個點測光，好比說照個穀倉，就得先對陰暗處或是裂縫處徹底的給他好好測過才去照這樣。1974年時，我使用入射是測光表為我巨大無朋的 40" x 48" 照相機測光，那時是在國家地理雜誌的攝影實驗室。 1975年，我在一間地區學院教授攝影，啊我忘了提，在 1972~1974 年間，我為著名的人像攝影師 Monte Zucker 擔任助手。
那...既然我這麼會測光，你知道我用 Canon EOS 20D 的時候是怎麼測光的嗎？我只是在回放模式下，看到有過曝閃動的區域時，出手調整曝光補償而已啦 。
用閃燈的時候也一樣，我用曝光補償調整現場光，閃燈補償調整閃燈出力。
我使用評價測光模式 ─ 相機最富智能的模式，而曝光補償與閃燈補償從 0 EV開始。我會在最需要細節的地方綁上一條白色的毛線手巾，作一張測試照，然後因為這毛巾是白的，在直方圖的最右邊，調整到讓這條白毛巾看起來已經快要過曝，我發現這是讓 RAW的曝光值最佳的測光。整個過程需要照個兩三張測試，花不到一分鍾。..................聽起來好像太簡單了，其實，經驗存在的目的，就是為了找到最簡單的方法，不是嗎？
使用評價測光模式，把曝光補償與閃燈補償都設在 0 然後開始試拍，這樣 (理論上) 我就可以充分的得到相機所提供測光系統的所有好處，因為曝光正確，也藉此可以得到最好的影像。讓相機自己去搞定的過程中，我把閃燈與曝光補償都設在 0，這樣我可以知道相機在想些甚麼。你也可以做個 Histogram trial (直方圖測試) 來知道你應該加減多少補償好讓高光部分的曝光正確，如果高光部分的不正確，那麼其他都是白搭 (譯按: 這就是為什摹作者用個白毛巾的原因)。
我從相機提供的基準值 (0 值) 開始作測試，除非試出正確答案，不然我不會改變我的參考模式
測驗一下你有沒有比相機聰明：你可以在房子裡用你目前的測光方式四處走走拍拍，然後再擺上白毛巾，把一切補償歸零，使用評價測光來試試看，看看你的方法比較好還是白毛巾比較好。
譯註:
1.這是單純的數學而已，照度跟距離平方成反比，距離 5 feet 吃到比距離 10 feet 多四倍的光量
2. 這是 Nikon 的第一台耐候概念機種 Nikonos 的第二代，初代的 Nikonos 1963 年開始發售，可在水下五十呎拍攝
3. Sunny 16 的意思是說陽光普照時，光圈開 f16，合適的快門值便是 ISO 的倒數。
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[ 本帖最後由 敗家怪醫 於 2007-3-31 10:10 編輯 ]
第二段
該用閃燈補償或是曝光補償來控制曝光 ?注意! E-TTL 與 E-TTL II 在 Av 模式下控制閃燈的模式跟在 Tv 模式下不一樣。E-TTL相機會自動根據現場光的亮度來調節閃燈出力，當現場光太弱的時候，閃燈會打出更多的光線，只需要閃燈的出光就能讓曝光正常(此時閃燈變成主光源)，但是如果現場光到達 EV9 (1300 Lux) 以上，閃燈的出光量會逐漸減弱到比現場光 -1 EV，這時通常是用來在室外補光。有個自定選項 (C.Fn) 可以取消這個補光時的出力減弱，但是這個控制閃燈出光減弱的選項，在 E-TTL II相機 (例如作者手上的 Canon EOS 20D 與 譯者手上的 Canon EOS 5D) 就沒了。
這一章假設你使用的是 E-TTL II 相機，或是你已經把 E-TTL 補光時閃燈減弱的選項取消。曝光補償只有在你把相機設定在自動曝光模式 (P, Av, Tv, .....所有不是 M 模式的)的時候有作用 (譯按: 這點跟 Nikon 不同)，P 與 Tv 不是很好的選項，因為這時像機會自作聰明調整光圈，而光圈值會影響到景深以及閃燈出力，應該由攝影師自己來調整，我在此強烈建議各未在使用閃燈時不要切換到 P 或是Tv 模式。雖然有時候會有例外，不過把相機保持在 Av or M 模式會讓事情簡單的多。M 模式下曝光補償沒作用，Av模式下，相機自動對現場光測光 (用你選定的測光模式)，像機會以讓現場的高光區域曝光正確為前提測光。關於 Canon 如何演算他們的 35 分區那是他們的商業機密，不過測光系統的運作方式可以給我們一些線索。
在 Av 模式下，攝影師決定光圈，相機決定快門，讓曝光值保持恆定。而因為 Av模式下測光是測現場光，而閃燈出力是看預閃時反射回來的光來決定，如果現場光偏暗，快門時間就拉長(以便讓現場光曝光正確)，但是閃燈的出力不會因此而改變，因為在最快同步速度之內，相機的 Sensor 是可以完全吃到閃燈的光。
當你在戶外拍照 (現場光線變化很快) 或是使用 M 模式會手忙腳亂時， Av 模式會是比較好的選擇，但是這時 TTL系統會以前簾慢速快門的方式運作，這樣如果被攝物在動，在閃燈亮完而快門尚未關閉時，會在 Sensor 上面留下一些殘影。Canon 相機在 Av模式下使用閃燈會讓閃燈出光的亮度自動的比現場光少一格，顯然他們認為戶外 Av 模式一定是用來補光的。
在 Av 模式下，曝光補償可以用來改變快門速度，讓現場光的曝光量改變，但是不會影響到閃燈的亮度，閃燈補償則僅用來改變前景 (吃的到閃燈的) 的受光量，這樣分別控制的好處，讓攝影師在創作的時候能夠更發揮自己的創意，你可以參考我寫的補光指南。
Tv 模式讓相機自己去控制光圈，在使用閃燈時這是最糟糕的一種優先模式，M 模式是比較好的作法。
M 模式給攝影師完全控制光圈快門的自由，在使用閃燈時，攝影師先醫治自己對景深與散景的要求來設定光圈，然後再根據測光的建議改變快門，在室內使用閃燈攝影時，使用 M 模式幾乎一定會得到比 Av 模式更好的效果，因為低光源的環境下會讓 Av 模式所決定的快門速度變得很慢。
Canon 相機的觀景窗內， Av 模式與 M 模式都會出現一樣的目前曝光補償的指示，所以無論你是選擇 M 或是 Av 在現場測光上機器給的幫助都差不多，只不過M模式沒有自動而已。前景的亮度，必須用閃燈補償單獨設置，因為無論你相機是自動或是手動曝光模式、如何測光，閃燈打出來的光都只受 E-TTL系統節制 (當然如果你閃燈攝成手動或 Auto 另當別論)，要調整閃燈出力只能透過閃燈補償。
對於閃燈攝影的小建議
越瞭解相機測光的方法，你就越能讓攝影的成品保持可以預測甚至一致的調子。而在開始對一個場景攝影之前，都要試試這個場地相機的閃燈補償與曝光補償的作用是怎樣，從 0補償開始進行白毛巾測試是很重要的。相機測光的結果，跟你選用的測光模式與你對哪裡測光有很大的關係，而一定要記得一點，就算你把曝光模式改為手動，相機還是藉著 E-TTL 來控制你的閃燈。而從 0 補償開始測試，則可以讓你清楚的瞭解到在某個特定場景中，相機對測光的真正想法是甚麼。
選定一個單純的測光目標，會讓決定曝光參數的測試過程變得更容易一些，我建議各位永遠帶著小白毛巾與一張灰卡，把這兩個東西都放在你的場景裡面，這樣你就知道這些你熟悉的東西，該用甚麼條件讓它看起來跟你想要的曝光效果一致。你可以用 LCD放大檢視白毛巾的細節，看看是不是已經過曝，是不是在直方圖上面造成了右邊的尖峰，這是個很好的測光指引。
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第三章
戶外使用閃燈: 把高速閃燈同步功能 (HSS) 當作預設選項: 只要你是在戶外白天拍照，就一定把你的閃燈設定在 HSS 模式開啟，這個功能的好處是只有在超過最高快門同步速度時才會使用 HSS，所以你可以設定完就不理他了。戶外攝影時先考慮使用 Av 模式: 花大筆錢買那麼貴的相機，其中一個目的就是要用它的自動測光機能，所以不趁可以用的時候用用，卻捨棄不用，這樣有點蠢。不過如果你發現 Av 測光也不太理想 -- 例如有個大逆光讓測光系統昏頭的時候 -- 請切回 M 模式。
使用 Av模式的時候，像機會自己選擇他認為對於現場光曝光最合適的快門，如果現場光不夠亮的話它會讓閃燈打出來。它會讓閃燈打出來的光比在前景上比現場光少個1EV 左右，那是因為在大多數現場光很明亮的場景下用閃燈，都是為了補光。而比現場光低個 1EV左右，可以讓陰影的細節得到完美呈現，請記得一件事，戶外的閃燈攝影請一律把 HSS 打開，這樣像機的最快同步速度的限制就不會困擾你了。
在Av模式下改變曝光補償會改變快門速度，可以讓背景變亮或是變暗，例如負的曝光補償就可以讓天空與環境變暗，這樣前景的人物與背景的反差會變大，也可以讓雜亂的背景暗掉，造出一種戲劇性的效果(俗稱壓光)。在佳能系統中，改變曝光補償不會改變閃燈的出力，所以這兩者分開控制，給了攝影者在闖作上更方便更直覺的空間，高速閃燈的使用，則可以讓攝影師兼顧淺景深與漂亮散景的需求 (光圈開大時快門時間就短，需要 HSS)。
高速閃燈模式 (FP): 在明亮的日光下攝影時，如果光圈大於 f8，通常閃燈會自動變成使用高速(FP)模式，閃燈的出力會變弱，但是這時你不會希望閃燈的出力減弱，因為背景光非常亮。所以如果你發現這時補光補到不夠力的話，可以把光圈開大一點，讓閃燈進來的光線多一點。 室內使用閃燈:室內開閃燈攝影時，把相機切到 Av 模式，會讓快門降的太低，照不出清楚的相來，這時候你該切換到 M 模式去，把快門速度設在 1/焦長 或是 1/125 之間，哪個快就選哪個。光圈設定在 f5.6 ，這樣應該可以在景深與需要的閃燈出力取得較好的平衡。
後簾同步:長曝使用閃燈的時候，因為閃燈在一開始就打出去，會讓後來沒吃到光的部分形成殘影，這樣如果被攝體在運動會看起來很詭異，因為閃燈打出去時人在後面，沒吃到光的殘影卻在前面，看起來好像是往後動作一樣。如果你把閃燈控制改成後簾同步，閃燈就會在長曝快終結的時候擊發，把沒吃到光的殘影留在後面。注意: 在閃燈上選擇前簾或後簾同步會蓋掉機身上的 C.Fn 設定，無線遙控多燈的狀態下後簾同步也是會被取消，因為這時閃燈的控制信號是由閃光傳遞，後簾同步會受到影響。
其他事項:白平衡: 在某些機種 (20D 及以後的)，如果你把白平衡設定在自動(AWB) 或是閃燈白平衡，那麼 580EX會自動設定需要的白平衡，不過自動通常代表有時會出錯，如果你先照一張柯達的灰卡，用那張灰卡來設定自訂白平衡會好得多。如果你的燈上面還加了調節器的話，這自訂白平衡更是一定要作。
光源複雜的狀況:室內的日光燈或是鎢絲燈所發出來的光，會讓色溫變得混亂，讓白平衡失準，如果你的目的是要讓現場光的氣氛完全呈現的話，那麼你就得在閃燈上面動手腳，例如使用濾色片。在鎢絲燈下要用 CTO Orange，日光燈要用 \"Tough Plus\" CC30 綠色片，你可以參考 Rosco 上面的說明。
手動閃燈控制比 E-TTL 好的狀況: E-TTL的演算受到物體表面反射性質的影響有時候會不一樣，但是因為測光區域分成 35區，不太能預期閃燈光線究竟被反射去哪一區造成這影響。當你照人像或是其他場景，而背景都一樣，但是每張照片間曝光值會受到不同主角、不同衣服、不同位置而有些許改變時，手動模式會比 E-TTL 好。這時你可以切換到手動模式，閃個幾張用直方圖來看看哪裡過曝要怎麼調整。
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把 580EX 的每一分光都壓榨出來
http://super.nova.org/DPR/Canon/images/Nav04.jpg
本例中我使用 \\\"camera-flip\\\" 的閃燈價以及 TTL 延長線讓我的閃燈從機頂提高 12 吋。然後加上我自己 DIY的反射-柔光罩，然後我再加了一個頭上也套著這個帽子的 580EX，這個架在腳架上，讓控光更精準些。這樣就組成了很有威力的雙燈可動式組合。如果我還需要對病景加更多光線控制的話，我會加上第三支 580EX。
http://super.nova.org/DPR/Canon/images/Dual01.jpg
小小心得
Chuck 的使用方法跟 Neil 不太一樣，基本上這是非職業人員的使用方式，有幾點比較特殊的想提出來跟大家討論一下1. 他的閃燈 EV 不事先調整，Neil 卻調很大
2. 他在室外使用 Av 模式，事實上我覺得像 Neil 那樣室外也用 M 模式對某些場景確實會吃力一點
3. 他認為 ETTL 的閃燈系統補光時會自動降低，不過我在 Neil 的心得裡沒發現這一點
4. 關於高速閃燈 HSS 模式下閃燈偏暗反而要開大光圈我覺得有點怪，開大光圈是可以增加進光量沒錯，不過也會讓快門時間變短，我們知道 HSS 是靠頻閃小量打光，這樣會不會因為時間不夠反而讓 HSS E-TTL 模式下吃不到光呢？ 原帖由 敗家怪醫 於 2007-3-31 10:02 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif
Chuck 的使用方法跟 Neil 不太一樣，基本上這是非職業人員的使用方式，有幾點比較特殊的想提出來跟大家討論一下
1. 他的閃燈 EV 不事先調整，Neil 卻調很大
2. 他在室外使用 Av 模式，事實上我覺得像 Neil 那樣室外也用 M... 首先感謝敗醫大分享~ 只有敬佩而已~ Sweet~~~
Neil拍婚禮~ 對這類職業選手來說~ 使用M模式~
藉著豐富經驗 以及 對器材的熟稔 應該可以在極短的時間內找到設定值~
上週末 第一次使用Neil文中的一些觀念去拍 BMX ...
對400D又不熟~ 當時光把曝光值搞定就花了不少時間~ Orz...
不過效果不錯~ 哈~ 讓偶一直對M模式的排斥有了初步的好感~ :lol
PS. 怪醫兄 您第一張照片的說明有段文字\"如果我還需要對病景加更多光線控制的話，我會加上第三支 580EX。\"
是不是應該為\"背景\"
以前都不會用燈~ 只會一路E-TTL...
CFn. 那個關於閃燈的設定~
現在終於了解了~ :loveliness: :loveliness: :loveliness: 原帖由 敗家怪醫 於 2007-3-31 10:02 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif
Chuck 的使用方法跟 Neil 不太一樣，基本上這是非職業人員的使用方式，有幾點比較特殊的想提出來跟大家討論一下
4. 關於高速閃燈 HSS 模式下閃燈偏暗反而要開大光圈我覺得有點怪，開大光圈是可以增加進光量沒錯，不過也會讓快門時間變短，我們知道 HSS 是靠頻閃小量打光，這樣會不會因為時間不夠反而讓 HSS E-TTL 模式下吃不到光呢？http://photonotes.org/articles/eos-flash/#fp
↑剛剛在網路上找到的~ 怪醫可以參考一下~ 應該可以幫您解惑~
http://www.dchome.net/archiver/?tid-304828.html
↑這裡有中文版~
感謝熱心翻譯的敗家怪醫... 原帖由 Bikeman 於 2007-3-31 10:50 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#fp
↑剛剛在網路上找到的~ 怪醫可以參考一下~ 應該可以幫您解惑~
http://www.dchome.net/archiver/?tid-304828.html
↑這裡有中文版~
原來如此，FP (HSS) 是不太可能會被影響的
因為一般閃燈持續的時間大概是 1/500~1000 左右，我本來以為 FP (HSS) 時是在這段時間中間打頻閃，不過顯然不是，整體光打出的時間確實會被縮短到 1/2000~4000，這樣就只有幾檔快門能夠吃不完全閃燈，而在一般的狀況下，就算把光圈開大快門縮的很短，也不妨礙吃到閃燈的光 雖然看原文也是ok
不過中文還是親切多了
感謝怪醫花時間
翻的不錯
回復 #5 Bikeman 的帖子
.... 沒法編輯了 ... 原帖由 敗家怪醫 於 2007-3-31 11:27 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif.... 沒法編輯了 ... 不能編輯改標題 有時的確有點不太方便~ 太感謝怪醫......
你熱心的精神令人敬佩 原帖由 kent106 於 2007-3-31 16:13 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif
太感謝怪醫......
你熱心的精神令人敬佩 +1
真是太棒了
真是感謝敗家怪醫 如果需要編輯什麼，可以寫信跟我講，造成麻煩真抱歉。 真的太有用.....感謝教導....