數位相機的向右曝光理論
原文：http://www.luminous-landscape.com/tutorials/expose-right.shtml譯文：http://article.pchome.net/content-104859-1.html
資深攝影師 Michael Reichmann
談到他與 Adobe Camera Raw 作者 Thomas Knoll 在冰島旅程上提出的向右曝光理論
認為 Raw 與底片對場景亮部、暗部的表現力不同，
底片在曝光超過寬容度前，其變化是漸變、平穩、非線性的
而 CCD/CMOS (Raw) 則是線性的
若將數位相機拍的照片亮度資訊分成五個部分，則可如下所示：
最亮 2048level
亮 1024level
中等 512level
暗 256level
最暗 128level
我們可以發現最亮、亮部最大紀錄的資訊，已佔超過整體的一半，
所以，應想辦法充分利用亮部紀錄資訊，而非為了不讓亮部過曝，而刻意減少曝光，使得照片欠曝；
後製時又因暗部資訊不足，拉高曝光值反造成雜訊溢出而降低畫質。
方法：
在不曝光過度的情況下，向右調整EV，盡量將 Raw 的亮度推往右邊 (ie亮度分布圖右側)。
然後採用後製，將曝光作負調整到看起來覺得正常的狀態
http://news.xinhuanet.com/photo/2006-07/13/content_4825265.htm
http://www.chinacamera.com.cn/ShowArticle.asp?ArticleID=1048
優點：
(1)完整使用 Raw 的亮度資訊
(2)後製時可得到更少的雜訊、更多的細節
缺點：
(1)需要大量後製 (調整曝光值)
(2)難以推測應增加多少EV
(3)不適合一閃即逝的美景
我的30D常常欠曝，使用向右曝光反而可以讓我得到正常曝光的照片~
目前還在體會後製時是否真的有好處~
[ 本帖最後由 neodebut 於 2008-6-3 00:33 編輯 ] 感謝分享，這是一篇好文!!! 測光其實也很重要....
這門測光我沒學好~~
所以拍不出甚麼東西所以都給他RAW檔回家用DPP修改一下 謝謝分享，我也是30D 其實我覺得這個觀念滿重要的
尤其是要拍偏暗的場景
把照片拍暗，和把照片拍亮再調暗，後者的漸層細緻度會好非常地多
但這是RAW才有用
後製也不麻煩 -- 調一下曝光量就好了
曝光量的調整我有個小方法分享
使用M模式，spot metering
把中心點對著整個景最亮的地方測光，把快門、光圈調到曝光量為+2-+3之間
然後再構圖、拍照，這樣最亮的地方就會剛好曝到histogram的最右邊
這個道理很簡單，數位相機的dynamic range大約就是+3 - -3 EV之間
如果最亮的地方曝到histogram最右邊而不過曝，整個照片有偏暗感的話
就考慮讓不重要的地方過曝、用閃光燈、或是HDR吧 不錯的一個方式,學起來使用... 感謝分享! 他講的偏亮理論我是能夠接受
但是操作的過與不及都會有很大的影響
如果曝光明顯不足而拉高ev會產生很多雜訊
但是如果曝光過度的情況過於嚴重，是完全無法救回的.....
我能夠理解每次拍出來都會覺得好像有偏暗(也的確有)
所以我會適當的使用曝光補償功能或者是直接改成M模式做直覺判斷
這個時候一個準確的LCD很重要了
所以我都會先把相機的LCD亮度調整跟我的電腦一樣
這麼一來拍攝的時候過亮或者過暗自行判斷做現場調整
最準
測光模式給的曝光值有時候是一個參考
你只能拍出安全的相片
還是要靠自己多拍多拿捏，才能拍出回家都不用調整EV的相片
因為測光模式只是一個測光的觀點(有點像是會計原則用不同的角度去看待測光這件事情)
所以完全的相信跟依賴，總是會跟實際上有點誤差
這個想法也是我在轉換成DSLR之後才出現的
因為以前用底片機都不敢亂切，每次拍照都是很多錢 我也是使用30d,我是看場景選擇測光方式,
再開直方圖的亮度顯示判斷是否有過曝(當然我的lcd亮度有和電腦作調整)
不過會看需要而選擇過曝或不足
ps.個人喜歡有點過而又不會太過的圖^^ 原帖由 星際寶貝 於 2008-6-2 19:49 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif
如果曝光明顯不足而拉高ev會產生很多雜訊
但是如果曝光過度的情況過於嚴重，是完全無法救回的.....
沒錯！
其實我覺得數位攝影的曝光比用軟片機簡單很多
在數位攝影裏，過曝就是過曝
不像軟片過曝其實是個灰色地帶，沒有明顯的「過曝就沒影像」的界限
所以數位的曝光可以這麼想像…(以下的數字都是為簡單說明而隨便選的)
比較簡單的情形是要拍的景亮度範圍比相機的dynamic range小，如下圖
http://drightphoto.googlepages.com/exp2.jpg
相機能拍的亮度範圍就是-3 - +3六格之間
要拍的景亮度範圍有-3 - +2五格，拍照的人就要去想要從這五格要放到相機的那個範圍內
(1) 可以放到相機的-3 - +2這五格，這樣拍出來的亮度就會和場景一樣
(2) 也可以放到相機的-2 - +3這五格，這樣拍出來的會比較亮
用(2)的方法，然後用後製把曝光量減少一格，這樣的漸層顏色斷層會比較不明顯
這也是為什麼要「往右曝光」的原因
比較麻煩的是當場景的亮度範圍比相機的dynamic range還大時要怎麼辦(如下圖)
http://drightphoto.googlepages.com/exp1.jpg
比相機dynamic range還暗的光就會是黑色，還亮的光就會是白色
所以拍照的人要決定從場景的亮度範圍裏選六格來曝
如果暗處的影像比較重要，可以把曝光量加大，讓場景-5的光曝到-3，不過這樣+1 - +5的光就會是完全白色的
相同的，如果亮處比較重要，可以把曝光量減少，讓場景的+5曝到+3，不過這樣-1 - -5的光就會是黑色的
也可以用閃光燈讓場景暗的地方變亮，用漸層灰、黑卡讓亮的地方暗一點
但相機只能曝-3 - +3的光這是不能改變的
底片機的好處就是過了+3還是會保留某些資料，不會就變全白，但也讓曝光變比較複雜些
如果了解相機的測光模式，相機測光表出來的資料還是很有參考性的
不管什麼模式，測光表出來的亮度都是中間灰，差別只是用那些區域的光線、權重不同而已
問題是測光模式有時太聰明了，反而讓人很難了解
像是Canon的Evaluation及Nikon的Matrix的演算法，知道的人可能不多吧
我都是用spot metering，因為很簡單，相機對到那，測出來的就是那個地方的中間灰(如-3 - +3的0)
其它的模式都會參考到別的區域的光線，我的感覺就比較難控制…功力不足吧…
再舉個例
要拍穿白紗的新娘時，亮度可能是-3 - +4(頭髮的亮度一定不是-5，不然就不會閃閃動人了)
場景裏的白色居多，所以+3、+4亮度的光可能佔大部份，一般不太黑的亞洲人膚色亮度大概是0
假如用點測光，對著皮膚測光，則相機的0對應到的就是場景裏的0
http://drightphoto.googlepages.com/exp3.jpg
因此拍出來的照片會有場景裏-3 - +3的光線，但+3 - +4(可能是白紗的細節)的光就會過曝了
如果對著白紗測光，則相機的0會對應到場景裏的+3
http://drightphoto.googlepages.com/exp4.jpg
因此拍出來的照片裏，+3的光線會變成亮度0的中間灰，+4的光線變成亮度1的偏白灰
場景裏的光線都沒辦法讓相機產生白色(亮度2-3)的結果
如果用M模式曝光，可以將相機對準+4亮度的地方，然後曝光量調到+3
這樣相機就可以曝到場景裏-2 - +4的光線，有了亮處的細節，但付出來暗處細節的代價
我想拍照就是這樣吧，不能所有的好處都想通吃…
用點測光的話，曝光補償就不太有用了，因為測的都是很小範圍的光
用M模式，曝光補償也不太有用，因為從測光表就可以看出多曝、少曝了多少
用別的測光模式就要小心設曝光補償了
我不太會控制別的測光模式，所以都少碰
缺點就是拍照時都要想一下對那裏測光、光的強度是多少，造成失許多「黃金時刻」的拍照良機…
還是要多多學習…
別忘了數位相機會感應RGB三色的強度
上面的例子都是用黑-白來說明
如果場景裏有許多單一顏色時，要考慮的東西就更多了，我還不太能掌握
拍照的場景如果沒有參考的黑點、白點，我就得多試幾回才能得到好的曝光量
[ 本帖最後由 dright 於 2008-6-2 21:50 編輯 ]
回復 10# dright 的帖子
感謝分享囉還有圖解簡學易懂
原帖由 dright 於 2008-6-3 04:57 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif
其實我覺得這個觀念滿重要的
尤其是要拍偏暗的場景
把照片拍暗，和把照片拍亮再調暗，後者的漸層細緻度會好非常地多
但這是RAW才有用
後製也不麻煩 -- 調一下曝光量就好了
曝光量的調整我有個小方法分享
使用M模式，spot...
前輩:很抱歉看不太懂,可否說得詳細一點?
謝謝!
回復 8# 星際寶貝 的帖子
人生莫過於不能處理的過曝照片，令人 原帖由 tohmas 於 2008-6-3 02:55 發表 http://forum.canonfans.biz/images/common/back.gif前輩:很抱歉看不太懂,可否說得詳細一點?
謝謝!
我不是前輩啦…不過我剛拍了一些照片，希望能讓這個觀點清楚一點…
這是我家的百葉窗，我標示了一下大概的亮度：
http://drightphoto.googlepages.com/curt-1_code.jpg
這個景裏頭的光線變化不大，只有-2 - +1大約三格的範圍而已
正常的測光方法可能會用點測光，對準0的位置，測出正確的進光量
拍出來的就像這樣：
http://drightphoto.googlepages.com/curt-2.jpg
不用怎麼調就和要拍的景亮度差不多
依照「往右拍」的道理，景裏頭最亮的地方(+1)要把它拍到histogram的最右邊
這時可以用點測光對著+1的位置(可以靠近一點測光，不要測到旁邊的黑影)
目前的數位相機最亮約可容忍到+3的光線，我的30D只能顯示到+2
所以用相機裏的測光表測時，測到+2後，再把快門放慢1/2到1倍
如1/20會測到+2，放慢到1/10理論上就會是+3了
拍出來的照片就會很亮，但不是我們要的亮度：
http://drightphoto.googlepages.com/curt-3.jpg
但用第二個方法拍出照片，用後製調低曝光值，效果會比用第一個方法好
(當然要拍RAW調才有用，不然用JPEG不管調什麼都會越來越差)
底下的圖是這個範圍的crop:
http://drightphoto.googlepages.com/curt-croparea.jpg
用第一個方法，沒後製：
http://drightphoto.googlepages.com/curt-mid-crop.png
用第二個方法，將曝光量調低：
http://drightphoto.googlepages.com/curt-over-crop.png
看來dright 這方面是專家
說真的我也不太懂~~
有機會再跟你們請益
也許會更明瞭
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